Faut-il absolument des roches dans un aquarium ?

Les pierres sont donc en concurrence avec l’écumeur, le refuge et souvent perdent la bataille et déséquilibrent le bac, entravent la circulation de l’eau. On entend habituellement une règle de 1 voire 2 kg de pierres pour 10 litres d’eau. Une telle formule est complètement absurde car elle ne prend pas en compte, la qualité, le forme, la porosité des pierres, la population du bac, l’écumeur, la circulation … Il faut arrêter de voir les pierres vivantes comme un substrat de filtration. On pourrait dire qu’elles ne sont plus aujourd’hui qu’un support pour les coraux dans l’aquarium moderne. Un ensemencement de faune bactérienne, mais en aucun cas un support abritant toute la filtration d’un aquarium. Si vous n’arrivez pas à vous débarrasser de l’ammoniac et des nitrites, vous pouvez peut être rajouter quelques pierres, sinon, c’est probablement que vous en avez trop.

Il faut donc veiller à leur composition chimique avant de les utiliser en aquariophilie. Les roches universelles, qui conviennent à tous les aquariums L’ardoise, le basalte, le gneiss, le granit, le grès, la pouzzolane, le quartz, le schiste. Pierre de lave Attention, une roche chimiquement compatible mais ramassée en bord de mer, donc souillée voire gorgée de sel, n’est plus vraiment adaptée à l’eau douce. Il faut éviter aussi de ramasser des pierres qui présentent des inclusions métalliques pouvant polluer l’eau. Les roches pour les eaux minéralisées Elles augmentent la dureté et ne conviennent pas aux écosystèmes fermés d’eau très douce : Les pierres calcaires, en marbre, en travertin et en tuf. Il convient de les exclure du décor de l’aquarium car leur minéraux deviendraient toxiques en solution : L’azurite, l’orpiment, le malachite, la pyrite, la pyrolusite, la stibine, le soufre cristallisé, la trémolite. Pierre tremolite Une fois que l’on a pris soin de vérifier la compatibilité d’une roche avec la minéralisation de l’eau dans l’aquarium, il faut soigneusement la laver à l’eau douce et la brosser avant de l’introduire. L’idéal étant de la faire bouillir. La mise en place des roches dans votre bac commence par des mesures de sécurité. Tout d’abord, on exclut les pièces qui présentent des des bords qui pourraient blesser les poissons. Ensuite, il faut évidemment limiter les risques de dommages à la cuve. Du gravier grossier, voire des galets, peuvent être disposés sur le substrat, mais il ne faut pas procéder de la sorte pour les roches lourdes, sinon elles pourraient briser le fond de la cuve si elles finissaient par l’atteindre, par exemple sous l’effet d’un poisson fouisseur. On pose donc les roches à même le fond de la cuve, mais sur une plaque de « plexiglass » par exemple, « le polystyrène expansé »convient également en remplacement afin de protéger le fond de la cuve, et ensuite, on répand le substrat. Les empilements de pierres devraient être sécurisés avec de la colle silicone ou époxyde. Les fondations du décor peuvent être réalisées en tubes PVC, ce qui allège les monticules et ménage des cachettes bien plus spacieuses. on peut aussi percer la roche avec un foret à béton de gros diamètre, puis les enfiler sur des tubes PVC pour constituer des colonnes ou les structures d’un décor aéré. Détecter le calcaire et le fer sur vos pierres… Les carbonates des roches calcaires ne sont pas les bienvenus dans les eaux dites plutôt douces. Ils augmentent la dureté carbonnatée : quelques gouttes de vinaigre d’alcool (plutôt chaud), voire d’acide chlorhydrique, déposées sur la roche, entrainent une effervescence qui révèle la présence de calcaire. Attention : les produits chimiques corrosifs doivent être utilisés avec des gants et des lunettes de protection. Les pierres trop riches en fer, souvent de couleur sombres, peuvent être nuisibles pour les crustacés. Pour les reconnaître, on approche un aimant de leur surface : la moindre attraction révèle la présence excessive de fer.